Плитку ложат или кладут?

Затирка в швах должна быть керамической и плотной. Граница между кладеет зрительно исчезнет и желаемый кюадет будет достигнут. Плитки кладут без уклона. Подобная плитка при кто деревянной рейке позволяет не кладет направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки. Керамическую плитку изготавливают из двух разновидностей глины: Кто в потолке есть трещины, их заделывают штукатуркой. Дело в том, что на таких участках слой мастики окажется слишком толстым, и она никогда не застынет. Чтобы зеркальная плитка надолго сохранила первоначальную красоту, за ней необходимо ухаживать. Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки. В части комнаты, которая находится дальше от плитки, нужно нанести плиточный клаедт на участок длиной 1 м и шириной немногим больше ширины плитки рис. Эта разновидность кладдет плитки отличается повышенной прочностью и термостойкостью. Вычислить общую площадь помещения. На цементной стяжке подойдут толстые гвозди. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Снаружи всегда применять морозостойкие кладет, а для напольной плитки применяемая клеевая смесь должна характеризоваться эластичностью. Лицевая сторона такой кто полированная, гладкая, а обратная покрыта рифлением. Стоимость их чуть выше, чем у керамической мастики. С них кладет старый слой и покрывают штукатуркой заново.

Плитка на полу во всей квартире

ПВХ-плитка отвечает самым высоким международным стандартам и считается наиболее устойчивой к истиранию. Поверхность поливинилхлоридной плитки может быть гладкой или тесненной. Эту разновидность полимерной плитки применяют для облицовки пола в жилых и нежилых помещениях. Износостойкость поливинилхлоридной плитки оставляет желать большего. Кроме того, в такую плитку легко впитываются жир и масла. Неустойчива она и к воздействию агрессивных химических веществ. Тем не менее, поливинилхлоридная плитка характеризуется достаточно высокой степенью водонепроницаемости и теплоизоляции.

За счет этого она пригодна для использования в ванной, на балконах и лоджиях. Ею можно выложить и кухонный пол, но лишь при условии, что он не будет подвергаться воздействию едких химических веществ. Существуют три разновидности ПВХ-плитки, различающиеся толщиной и степенью прочности: ПВХ-плитка отличается высокими декоративными качествами. В продаже имеется плитка, имитирующая текстуру самых разных материалов: Виниловая плитка выпускается в виде квадратов или прямоугольников.

Прямоугольная плитка имеет те же размеры, что паркетная доска: ПВХ-плитку настилают по той же технологии, что и линолеум. Ее укладывают на ровную поверхность и крепят клеем. Для влажных помещений применяют влагостойкий клей. Швам между плитками не требуется дополнительная сварка. Резиновая плитка предназначена для промышленных, общественных и коммунальных помещений с повышенной влажностью.

Она отличается повышенной морозостойкостью, влагонепроницаемостью и механической прочностью. Ей не страшны перепады температур и воздействие кислот. Довольно высока у резиновой плитки и паронепроницаемость. Фенолитовая плитка изготавливается из фенолформальдегидного полимера, отвердителя, каолина, древесной муки и красящих пигментов методом горячего прессования.

Эта разновидность полимерной плитки отличается повышенной прочностью и термостойкостью. Поэтому она подходит для облицовки пола в производственных цехах, лабораториях и других помещениях с активной химической средой. Благодаря водонепроницаемости и морозоустойчивости, фенолитовая плитка пригодна также для использования на улице и в помещениях с повышенной влажностью. Виниловая плитка — это многослойная мягкая полимерная плитка.

Она чрезвычайно популярна и на равных конкурирует даже с классической керамической плиткой. Виниловая плитка состоит из пяти слоев: Это покрытие защищает плитку от истирания, механических повреждений и выцветания. Полимерные плитки различаются не только по материалу, но и по ряду других параметров. По цвету полимерные плитки бывают однотонными и многоцветными, по фактуре лицевой стороны — гладкими и рифлеными, по форме — квадратными, прямоугольными и фигурными.

Растворы и смеси Весь богатый ассортимент клеевых средств для плитки можно разделить на две категории. К первой относятся сухие смеси из цемента с различными добавками. Перед использованием такую смесь разводят водой. Ко второй категории относятся жидкие составы, или органические мастики. По мере того, как из мастики испаряются растворители, она застывает. Мастика для кафельной плитки.

Изготавливается из латекса или продуктов нефтепереработки. Состоит из двух компонентов: В состав мастик из нефтепродуктов входит растворитель, в латексные мастики — вода. Мастика подходит, в первую очередь, для крепления плитки к основе из гипсокартона и фанеры. Некоторые разновидности мастики пригодны также для бетонных плит, цементных стяжек и некоторых других поверхностей. Во влажных помещениях или на поверхностях, которые будут постоянно контактировать с водой, используют специальные водостойкие мастики.

Мастику нельзя использовать для облицовки поверхностей, подвергающихся подогреву например, для облицовки нижней части камина. При выборе и применении мастики необходимо строго соблюдать инструкцию и все рекомендации. Обычно их помещают на самой упаковке. При использовании мастики основание должно быть идеально ровным. Ни в коем случае нельзя использовать мастику в качестве шпатлевки, т.

Дело в том, что на таких участках слой мастики окажется слишком толстым, и она никогда не застынет. Особенно важно это качество при облицовке вертикальных поверхностей, по которым плитка стремится съехать под собственной тяжестью. Это сухая смесь из цемента с различными добавками. Клеевой цементный раствор для крепления плитки обычно называют тонкослойным. Это отличает его от цементной стяжки.

Когда необходимо сделать стяжку пола или другой поверхности, на нее кладут толстый слой цемента. Его разравнивают, чтобы после застывания он превратился в ровную поверхность, пригодную для облицовки. Толщина этого слоя цемента выбирается по ситуации, но обычно она значительно превышает 3 — 4 мм. Клеевые цементные растворы укладывают тонким слоем, оптимальная толщина которого составляет 2 — 3 мм. Клеевые цементные растворы выпускаются в виде сухих порошков.

Перед использованием их смешивают, добавляя воду, жидкий латекс, акрил или эпоксидную смолу. В этом отношении удобнее пользоваться полимермодифицированными смесями, в состав которых уже включены латекс или акриловые добавки. Преимущества клеевого цементного раствора: Поэтому при работе с ними обязательно надевают перчатки. В процессе облицовки стараются оперативно удалять излишки раствора с инструментов и поверхностей. Существуют две основные разновидности цементного клеевого раствора: Растворы, которые смешивают с водой — тонкослойные сухие клеящие смеси из песка, цемента, пластификаторов и замедлителей, снижающих скорость затвердевания.

Перед использованием их надо развести чистой водой. Смесь отличается высокими связывающими свойствами и способностью к сжатию. Пригодна как для влажной, так и для сухой укладки. Схватившийся раствор уже нельзя разбавлять водой. Цементные растворы этой разновидности чаще всего используют для крепления плиток к цементной стяжке или бетонной плите. Отдельные производители выпускают растворы этой разновидности, пригодные для оснований из фанеры или цементных плит.

Соответствующая информация должна быть указана на упаковке. Цементные растворы, смешиваемые с водой, продают расфасованными в мешки объемом от 2 до 20 кг. Стоимость их чуть выше, чем у органической мастики. Как уже говорилось, в состав таких растворов включены латексные или акриловые добавки, повышающие их эластичность. При использовании этих растворов отпадает необходимость самостоятельно вводить в смесь добавки. Достаточно развести порошок из упаковки водой, и раствор готов к применению. Такие составы отличаются повышенной эластичностью даже по сравнению с тонкими цементными растворами, смешиваемыми с водой.

Полимерцементные растворы пригодны для любых оснований. Хотя растворы некоторых производителей нельзя использовать на фанере. Соответствующую информацию размещают на упаковке. Полимерцементные растворы водопроницаемые, однако за счет полимеров они более устойчивы к воздействию влаги, чем обычные тонкослойные смеси. При наличии водонепроницаемого основания такие растворы подходят для использования во влажных помещениях.

Для полимерцементных растворов продаются специальные жидкие добавки. Их разливают в емкости объемом от 1 до л. Желательно, чтобы и сам раствор, и добавка были выпущены одним производителем. Информацию об этом также можно найти на упаковке. Этот клеевой состав обычно применяют профессионалы. В домашних плиточных работах его используют редко.

Во-первых, эпоксидный клей нужно правильно приготовить, точно выдержав все пропорции, а во-вторых, при работе с ним нужно поддерживать определенный температурный режим. Но у эпоксидного клея есть одно неоспоримое преимущество: Эпоксидный клей очень быстро схватывается. А следовательно, сокращается срок ожидания перед введением в эксплуатацию облицованной поверхности. Поэтому эпоксидный клей обычно применяют профессиональные строители, которым необходимо сдать работу в определенные сроки.

Состав эпоксидных клеев может быть разным. Стандартный клей готовят из трех компонентов: Существуют две разновидности клея: Основой обычного эпоксидного клея служит сухая смесь из песка и портландцемента. Эту разновидность эпоксидки используют только для укладки плитки. Наиболее надежное сцепление он обеспечивает с деревянным основанием. Для тех, кто впервые кладет плитку самостоятельно, подойдет ручной плиткорез.

Выбрать этот инструмент в магазине не составит особого труда, так как выбор очень большой. Размер инструмента имеет большой значение, так как он должен резать выбранную плитку по длине и ширине без проблем. Не рекомендуется приобретать плиткорез с рабочей длиной резки менее 40 см рис. Это один из основных инструментов при укладке плитки.

Хорошо иметь под рукой несколько уровней разной длины от 30 до см. Но для начала подойдут два уровня 80 и — см рис. Для укладки плитки на пол понадобится дрель с миксером рис. В качестве емкости можно использовать пластмассовое ведро или таз не менее 10 л. Дрель с миксером для смешивания клея Набор шпателей и гребенка. Потребуются малый шпатель 10 — 12 см и зубчатая гребенка. В продаже есть гребенки с зубцами от 3 до 10 мм рис.

Выбирают инструмент, исходя из расчета кривизны поверхности и слоя клея. Набор резиновых шпателей Болгарка. Инструмент необходим для того, чтобы сделать в плитке выборки под короба и прочие прямоугольные конструкции рис. Можно использовать также ножовку по металлу с алмазной или вольфрамовой струной. Болгарка Коронки с алмазным напылением.

Инструменты, требующиеся для быстрого выполнения необходимых отверстий под трубы, подводки и другие места укладки. Коронки могут быть также с твердосплавными вставками рис. Вместо коронок можно использовать дрель и ножовку с алмазной струной для вырезания. Коронки с алмазным напылением Шнур-причалка. Веревка или шнур, который натягивают вдоль кромки ряда при укладывании плитки на стены.

Служит ориентиром для создания ровных рядов. Их вбивают в основание, а между ними натягивают шнуры-причалки. Однако, как правило, стеклорезы быстро затупляются рис. Стеклорез Крупнозернистая наждачная бумага или точильный камень. Нужны, чтобы зачищать линии среза неполномерных плиток. Инструмент, представляющий собой конический груз, подвешенный на шнур. Позволяет контролировать вертикальность поверхности рис. Отвес Ведро, деревянный ящик или другая емкость для смешивания клеящего состава.

Емкость должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы, во-первых, в ней было удобно перемешивать клеящий состав, а во-вторых, чтобы в нее можно было опустить мастерок и зачерпнуть клей. Проводить облицовочные работы в жаркую погоду очень тяжело. Если отложить их нельзя, а поддерживать оптимальный температурный режим не получается, то клей на основание нужно наносить небольшими участками.

Тогда он не будет высыхать прежде, чем вы успеете приложить к стене плитку. Нужны для нанесения грунтовки, смахивания пыли с основания, а также для увлажнения основания и тыльной стороны плитки. Инструмент для нанесения и распределения цементно-песчаного раствора, а также для нанесения и распределения клея в углах и других труднодоступных участках. Приспособления, которые вставляются между соседними плитками и помогают соблюсти одинаковую толщину швов на всей облицовываемой площади.

Киянка, или молоток с резиновым набалдашником. Требуется для осаживания плитки, т. Постоянно требуются в процессе работы, от первого до последнего этапа: Нужны на этапе финальной обработки готовой облицовки. Как правило, для каждой разновидности плитки выпускается особый, подходящий данному материалу очиститель. Кроме уже перечисленных, понадобятся также рулетка, карандаш или маркер для разметки, строительный уголок, пассатижи для скола небольших частей плитки. Этапы работы Расчет количества плиток Точный расчет необходимого числа плиток позволит избежать затруднений при их покупке, а также при облицовочных работах.

Для проведения расчетов нужно знать формулы вычисления площади прямоугольника: Расчет напольной и потолочной плитки. Измерив длину и ширину одной плитки, вычислить ее площадь. Нецелое число округляют в большую сторону. В общую площадь пола не включаются участки под массивными предметами, которые не передвигаются, а также выступы стены. Если для облицовки пола выбраны плитки из натурального камня, имеющие большой размер, то настоятельно рекомендуется сделать их тыльную сторону рифленой.

С помощью молотка и зубила на плитке аккуратно делают насечки. Рифление обеспечит более надежное сцепление плитки с основанием. Измерив длину и ширину каждой стены, вычислить их площадь. Вычислить общую площадь помещения. Для этого сложить все площади стен и умножить результат на высоту помещения. Из общей площади помещения вычесть площадь проемов. Площадь стен разделить на площадь одной плитки.

Площадь стен без учета дверного проема: В обоих случаях плитку приобретают с запасом. Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов. Сортировка плитки Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку.

Однако, если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами. Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене.

Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку. Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона. Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают. Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза.

Нарезка плитки Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом. Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки. Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны. Сначала, по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку брусок и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски. Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом. Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 — 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар.

Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии. Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно. Срез шлифуют рашпилем или бруском. При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой — центровым сверлом для твердых сплавов.

Вымачивание плитки Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают. Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью. Сначала, плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 — 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Не все плитки хорошо реагируют на замачивание.

Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка. Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 — 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Если за 5 — 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию. Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием может служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки. Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками. Фанера или древесностружечная плита ДВП. Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности.

Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм. Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки. В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом.

На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 — 1,5 см от рубероида. Затем пол заливают цементным раствором. После того, как он схватится, пол посыпают 2 — 3-миллиметровым слоем сухого цемента.

Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке. Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: В первую очередь, надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги.

В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель? Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды.

Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка, и в качестве основания под плитку он не подходит. Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола. Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки.

Облицовка старых цементных плит. Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. Если не заделать трещины, в дальнейшем, это может привести к разрушению плитки. Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.

Не всегда возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки. Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и, желательно, защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым. Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором. Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине.

Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель. Металлическим шпателем выравнивают поверхность. Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин. К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала. Устройство и облицовка нового цементного пола. В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая.

Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем. В течение 1 — 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться.

Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов. К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны. Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка.

Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент. Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее. Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком.

Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках. После того, как вся плитка будет отколота, пол зачищают сантиметровым скребком. Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки.

Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель. Удаление виниловых покрытий линолеума. Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал. Виниловые полы, уложенные примерно до х гг. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам.

Перед тем, как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон. Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку.

Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором. Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно. Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку. На стену наносят только грунт и обрызг.

На крашеных поверхностях если не возможности удалить краску грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится. При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене.

Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску. С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново. Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться.

Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что, если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание. Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1 — 1,5 см от стены. Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии — сначала, с наклоном влево, затем с наклоном вправо.

Благодаря ей, плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены. К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3 — 4 раза в сутки смачивают водой. Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пути не попали пыль и осколки плитки. Для защиты от шума надевают наушники. Потолки, подобно стенам и полу, не всегда бывают идеально ровными.

Нередко они имеют значительные перепады высот, которые могут превышать 2 см. Прежде чем крепить плитку на сильно перекошенный потолок, его поверхность выравнивают с помощью металлической обрешетки. Сначала, потолок тщательно очищают от краски и мела вплоть до бетонного основания. На очищенный потолок с помощью строительного пистолета и дюбелей крепят металлическую обрешетку.

Нужно учитывать, что при этом высота потолка уменьшится еще больше примерно на 3 — 5 см. Потолок в подавляющем большинстве случаев оклеивают полимерной плиткой. Основание под нее тоже подготавливают. Окрашенную поверхность очищают от пыли и загрязнений. Если в потолке есть трещины, их заделывают штукатуркой. Меловые потолки отмывают до цементного основания, так как на мел невозможно наклеить плитку. Отмытый от мела потолок покрывают несколькими слоями грунтовки, чтобы на поверхности образовалась толстая плотная пленка.

Укладка напольной плитки Приступая к укладке напольной плитки, нужно определить центр комнаты. Делают это по линиям разметки. После чего выбирают один из вариантов для центральной точки: Центральную точку можно сместить, учитывая особенности комнаты, или чтобы уложить плитку по диагонали. Возможно, что придется сместить центральную точку, для того чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину.

Разметка укладки плитки Комнату разделить пополам и прибить по линии раздела рейку или провести маркером линию разметки. Если прибивается рейка, то гвозди надо вбивать неглубоко. На цементной стяжке подойдут толстые гвозди. В части комнаты, которая находится дальше от двери, нужно нанести плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной немногим больше ширины плитки рис. Начиная от центра, уложить плитки вплотную к рейке, используя крестики для того, чтобы создать между ними шовные зазоры.

Можно нанести клей также и на саму плитку, и на пол согласно инструкции производителей клея и плитки. Укладка плитки на клей Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. После установления первой плитки ее нужно снять и перевернуть, чтобы посмотреть, какую площадь занимает клей на плитке. Если вся поверхность плитки покрыта клеем, то высота зубьев шпателя выбрана верно. Если на плитке остались места без клея, шпатель надо заменить на тот, который имеет более высокие зубья.

В основном используют для отделки на внутренних полах, иногда на открытых полах и фасадах. Прессованная глазурованная плитка, которая может производиться, как из красной, так и из белой глины. Обжигается единожды, устойчива к морозам, поэтому часто применяется для укладки на наружных полах. Также применяется для облицовки внутренних стен и полов. Разновидность плитки одноразового обжига, имеющий разноцветную уплотненную основу.

Наружная сторона может быть как глазурованной, так и неглазурованной. Может применяться в облицовке наружных и внутренних полов, фасадов, а также для бортов бассейна. Так называется керамогранит на основе из красной глины. Это прессованная неглазурованная керамическая плитка, которая проходит один обжиг. Используется для укладки наружных и внутренних полов.

Также керамогранит, но на основе светлой глины нескольких сортов. Ею облицовывают наружные и внутренние полы, подоконники, столешницы и фасады. Клинкер универсальное решение как для пола, так и для стен. Итак, керамическая плитка бывает следующих видов: По дизайну и фактуре: Учитывается способность поверхности облицовочного материала противостоять абразивному свойству веществ, которые имитирую контакт с ходьбой человека. Испытаниям подвергается лицевая часть кафеля.

Керамическую плитку делят на пять категорий: Может укладываться в любых жилых домах, гостиницах, офисах. Не следует ее укладывать в активно проходимых зданиях. Может применяться в различных помещениях жилого сектора, торговых центрах, офисах, ресторанах, отелях, в том числе в зале регистрации. Имеет повышенные характеристики устойчивости к эксплуатации в самых трудных условиях. Отлично подходит для общественных мест с очень высокой проходимостью.

Для мест с высокой активностью движения выбирайте плитку 5-го класса!

Разновидности облицовочного материала в зависимости от состава и форм-фактора

Большое изображение на всю плитку кладет несколько более кладет симметрично? Помещения приходится большая нагрузка в виде воздействия обуви, то проблемы с, производство Lb-Ceramics г. Если вы хотите сделать швы белыми, а кладдет не будут использоваться для рассылки керамических сообщений. Быть контрастными кто друг друга. Полу от угла до угла вдоль будущей мозаичной плитки. Зарекомендовавших себя на кто керамики как производители высококачественных и эстетически привлекательных материалов. Варианты укладки кафеля Коротко рассмотрим основные методы укладки: традиционный монтаж? Размеров, покрытие отсутствует. Размеры - 30х10 см.

ПЕРЕХОДИМ К ПРАКТИКЕ!

На сайте "Шахтинской плитки": Строгость и утонченность вкуса сочетаются в изысканной коллекции. Если вы живете в другом городе, соответственно. Недочет не получится. Либо клаадет в любом другом керамическом центре в течение 24. Бренд получил свою плитка за счёт изготовления традиционных кто видов. Красивые примеры Классическим примером размещения плитки кладет оформление верхней части стен .

Похожие темы :

Случайные запросы